sábado, 10 de septiembre de 2011

Como Pintar suelos correctamente

Los suelos de cemento sin revestir acumulan polvo con facilidad. Habituales en garajes, patios interiores y trasteros, la naturaleza porosa de su acabado dificulta la limpieza y la eliminación de manchas de grasa y otros residuos. Una solución para atajar el problema y renovar su aspecto es pintarlos. Se puede elegir entre los productos clásicos específicos para suelos u otro tipo de resinas, como las epoxi y de poliuretano, con una mayor resistencia al paso del tiempo. Un factor que se debe analizar antes de decidirse es el tipo de abrasión que soportará la superficie.
TIPOS DE PINTURA
Cuando se quiere pintar una superficie, siempre hay que buscar la pintura más adecuada para ésta. En el caso de los suelos, además, hay que fijarse en el grado de resistencia que se quiere proporcionar al acabado. Las denominadas pinturas "para suelos" son apropiadas en superficies con tránsito moderado, como el que soportan desvanes, sótanos y trasteros. Las posibilidades estéticas de estos productos son considerables, ya que la carta de colores es extensa. No obstante, su aguante y durabilidad en el tiempo es de tipo medio.
En el otro extremo destacan las pinturas epoxi y las de poliuretano. Su gama de tonos es más reducida, puesto que la coloración de las resinas es complicada. Su resistencia a los choques, la abrasión y las manchas las convierten en un producto indicado para pintar el suelo de garajes, patios exteriores e, incluso, superficies destinadas a uso industrial.
COMO PREPARAR LA SUPERFICIE
Antes de aplicar cualquier producto, es fundamental acondicionar el suelo para garantizar una adherencia correcta de la pintura. Debe estar limpio, seco y sin grasa. Si se va a pintar sobre una capa de cemento antigua es preciso lijar las imperfecciones y eliminar las manchas de grasa con detergente, o con disolvente si se resisten. De lo contrario, es posible que la pintura no se adhiera sobre ellas. A continuación, se deja secar la superficie y se retira el polvo con un aspirador.
Si se quiere pintar sobre hormigón nuevo, hay que asegurarse de que el suelo está seco por completo. Si no han pasado al menos 25 días desde que se vertió el cemento -tiempo mínimo aconsejable para pintarlo- el suelo estará todavía húmedo. Durante el proceso de secado, es habitual que aparezcan en la superficie manchas blanquecinas que delatan la presencia de humedad y alteran el acabado de la pintura.
Es necesario eliminarlas con una escoba o un cepillo humedecidos en una solución de ácido clorhídrico disuelto al 20% en agua. Se debe aclarar de forma abundante, dejar secar y barrer o aspirar la superficie. Al utilizar cualquier ácido es preciso emplear guantes de caucho, mascarilla y botas para protegerse, e intentar mantener el lugar de trabajo ventilado.
COMO SE APLICAN LAS RESINAS
Las pinturas de tipo epoxi, y en ocasiones también las de poliuretano, se comercializan en dos envases superpuestos: en uno se almacena la resina y en el otro, el endurecedor o catalizador. Ambos se deben mezclar antes de aplicar, ya que no funcionan por separado. Para ello, hay que pinchar el fondo del primer envase y el endurecedor se verterá en la resina. La mezcla de los dos componentes tiene una vida limitada, ya que endurece y se vuelve inservible. Se estima que las resinas epoxi tardan cuatro horas en solidificarse. Una vez transcurrido este tiempo, hay que desechar la mezcla.
Esta gama de pinturas seca por reacción química. En el caso de las epoxi, después de aplicarse se forma una película impermeable que tiene una gran adherencia sobre la mayoría de soportes. Las de poliuretano se solidifican cuando entran en contacto con la humedad atmosférica, un proceso que se conoce como polimerización. La capa de pintura que se obtiene es elástica, se adapta a las irregularidades de la superficie.
En ambos casos, se recomienda aplicar dos manos con un rodillo de lana. Entre una y otra deben pasar 24 horas. Después de la segunda, es preferible no usar la superficie en dos días para que la pintura se adhiera y solidifique por completo.
Como no es lo mismo explicar-lo que hacerlo os recomiendo siempre que busquéis a buenos profesionales, por mi parte podéis visitar http://www.mcano.com/


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domingo, 4 de septiembre de 2011

Definición y propiedades de la pintura

La pintura  es una dispersión generalmente líquida que, al aplicarse, adquiere consistencia por evaporación o por reacción con el oxígeno del aire o con los reticulantes. Los componentes básicos de las pinturas son el vehículo, formado por el disolvente o diluyente, y el aglutinante, que polimeriza o reacciona formando una capa sólida y retiene los pigmentos y las cargas cuando se seca la pintura.
Los componentes de la pintura se dispersionan en el proceso de fabricación. Las principales etapas dela fabricación de pinturas son:
• La mezcla del aglutinante y el disolvente, con o sin agregación de aditivos.
• La dispersión propiamente dicha o "molienda" de los pigmentos con el vehículo, aunque no existe rotura de ninguna partícula y se agregan los dispersantes adecuados al sistema.
• El ajuste de la formulación o, más comúnmente, el ajuste de color.
• Finalmente, el envasado.
La pintura líquida se aplica sobre las superficies mediante distintas técnicas.
El secado de la pintura líquida, una vez aplicada en el sustrato correspondiente, se realiza por tres mecanismos:
1. Evaporación del disolvente: curado físico.
2. Absorción, mediante los aceites secantes, del oxígeno atmosférico: curado químico.
3. Reacción entre componentes del vehículo. Las cadenas poliméricas reaccionan con moléculas de reticulante o entreenlazantes.
Algunos conceptos relacionados con las pinturas son los siguientes:
– Vehículo = barniz.
– Disolvente = diluyente.
– Aglutinante = resina = ligante.
– Esmalte = pintura con disolvente muy volátil.
– Laca = pintura muy pigmentada con disolvente de fácil evaporación.
– Pintura plástica = pintura al agua con resina acrílica que, al evaporarse el disolvente, tiene propiedades similares a los plásticos.
– Pintura al temple = pintura al agua con aglutinante celulósico y, generalmente, con cargas y sin pigmentos.
En resumen, la pintura convencional líquida (también existe pintura en polvo) consta de vehículo y pigmento.
El vehículo está formado por el aglutinante (vehículo no volátil) y el disolvente o vehículo volátil.
Una vez seca, se forma la capa de película protectora o decorativa.
La pintura sin pigmento, únicamente con el vehículo, recibe el nombre de barniz o laca. Si una disolución de resina en un disolvente volátil se aplica a pistola o a brocha, cuando se evapora el disolvente, sólo queda una capa transparente con poca capacidad protectora y de débil adherencia. A veces, la evaporación del disolvente se realiza a elevada temperatura, es lo que se denomina barniz al fuego.
Los barnices no tienen carácter inhibidor ni ejercen ningún tipo de protección catódica; su acción protectora contra la corrosión se limita al efecto barrera.



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lunes, 1 de agosto de 2011

Pinturas ignífugas e intumescentes

LA INTUMESCENCIA

El concepto de intumescencia da lugar a las pinturas intumescentes, cuya característica principal es la de retardar el ascenso de la temperatura de las estructuras que protegen. El espesor de estos recubrimientos puede aumentar 30 veces o más en presencia de fuego con lo que proporciona aislamiento térmico al substrato para que no alcance su temperatura crítica, que en el caso del acero es de 500ºC.

La resistencia al fuego de una estructura se define como el tiempo necesario para que dicha estructura, cuando se somete a un ciclo térmico normalizado mediante exposición a un foco calorífico, se define como el período de tiempo durante el cual dicha estructura cumple los criterios funcionales necesarios para el desempeño de su misión. Estos criterios funcionales son los siguientes:

• Estabilidad mecánica de la estructura.
• Aislamiento térmico.
• Estanqueidad de llamas y/o gases calientes emitidos.
• No emisión de gases inflamables.

Cuando la estructura en cuestión tiene la misión principal de soporte mecánico se considera sólo la estabilidad mecánica, y se define el concepto de estabilidad al fuego (EF).

Los ensayos para determinar la EF, descritos en la norma UNE 23.093 y PNE 23.820, indican las siguientes características, entre otras, para considerar una pintura intumescente como satisfactoria:

• Desarrollo visible de la intumescencia.
• La intumescencia no se desprende espontáneamente.
• La intumescencia presenta consistencia gomosa y no quebradiza.
• La temperatura señalada por un termopar colocado en la cara no pintada de la probeta (contraria al foco de calor) no excede de 180ºC, alcanzando dicho valor en un tiempo superior al que se precisa para que un blanco eleve su temperatura a 500ºC (temperatura crítica o de recristalización del acero) y debe mantenerse constante durante un tiempo que indica la eficacia del producto o sistema, en el sentido de tiempo, en que se retarda la pérdida de estabilidad mecánica de la estructura (recristalización del acero).


LA INFLAMABILIDAD
El concepto de inflamabilidad da lugar a las pinturas ignífugas, cuya característica principal es la de ser no inflamables y/o incombustibles, es decir, producen llamas y/o emisiones mínimas.

El ensayo de reacción al fuego, descrito en las normas ASTM E 84/162 y UNE 23.727, determina el comportamiento de las pinturas ignífugas midiendo el desarrollo de las llamas, el volumen de humos emitidos, el tiempo que tarda en inflamarse el recubrimiento y el índice de combustibilidad (pérdida de peso).
El ensayo se realiza sobre placas de diversos materiales, como el fibrocemento, el hormigón, la madera, el plástico, el acero, etc. Puesto que se valora el conjunto substrato-pintura, se puede obtener diferente calificación para una misma pintura sobre substratos diferentes ya que la transmisión de calor depende del substrato y del recubrimiento. Las normas establecen una clasificación según el grado de inflamabilidad y combustibilidad.

Ignífugos. Los pigmentos ignífugos, como el óxido antimonioso, Sb2O3, se convierte en óxido antimónico, Sb2O5, por calentamiento, consume el oxígeno del ambiente y, por lo tanto, disminuye la facilidad de combustión, ya que provoca ausencia de comburente.


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jueves, 14 de julio de 2011

Barnizar madera en exteriores

La madera es un elemento decorativo de gran importancia en nuestros hogares, es por eso que hay que darle los cuidados necesarios para conservarla en perfecto estado. Hemos visto en muchas casas ventanas, porticones o voladizos de madera totalmente quemados y esto le resta estética al conjunto de la casa, esto es debido quizás a la dejadez de los propietarios o porque el mantenimiento es algo costoso y es que para conservar la madera en perfectas condiciones hay hacer un mínimo de mantenimiento cada año ya que si no el daño causado es irrecuperable. En este artículo siempre hablo cuando la madera está en el exterior ya que en interiores la madera no corre ningún peligro principalmente porque no está expuesta a los rayos Uva del sol ni al viento ni a la lluvia.
Por eso os voy a dar unos consejos que os será muy útiles a la hora de hacer el mantenimiento de la madera. La primera cosa que hay que tener en cuenta es que una vez hayáis decidido poner ventanas, voladizos, porticones de madera o laminas de teka para la piscina o cualquier tipo de madera en el exterior va a tener un mantenimiento anual con lo que os tendréis que rascar el bolsillo cada año. Yo siempre digo: la madera es muy bonita pero hay que cuidarla. Una vez tenéis claro esto tendréis que dedicar unos días del años al mantenimiento, si no disponéis de tiempo siempre podeis contratar a unos pintores profesionales como www.mcano.com .
Es aconsejable barnizar cada año la madera exterior con al menos una capa de barniz que sea siempre de intemperie. Lo primero que hay que hacer es lijar con lija muy fina la superficie de la madera (sin pasarse) y limpiarla con algún trapo (que no tenga hilachos), y luego simplemente aplicar el barniz con una brocha redonda ya que con brocha cuadrada gotea más. Por cada capa de barniz que deis es un año más que os durará, es decir si aplicáis dos capas os aguantará dos años si aplicáis 3, tres años, así hasta 5 años, como mucho no dejéis la madera más de 5 años sin dar siempre que tenga 5 capas de barniz. También pensad que hay aplicar más capas allí donde más toque el sol. En una cubierta exterior de madera el techo con un par de capas os puede durar perfectamente más de 10 años ya que no llegan los rayos del sol.
Consejos simples que os ayudará a mantener impecable vuestras maderas exteriores.
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lunes, 27 de junio de 2011

Pintar casa de la playa o cerca del mar

Elegir la pintura adecuada para cada ambiente es muy importante ya que nos evitaremos gastarnos grandes cantidades de dinero a lo largo de los años. Por eso la elección de una buena pintura desde el inicio es muy importante. Hoy os explicaré cuales son las mejores pinturas para aplicar cerca del mar. Pensad que cerca del mar se concentra mucho salnitre en la atmosfera y esto hace que poco a poco vaya penetrando en los sustratos y como consecuencia nos encontramos las típica ampollas o desconchones en las paredes. A parte del salnitre y la alta concentración de humedad también nos encontramos un factor nada bueno para las pinturas, el sol, sobre todo si estas llevan colorantes, con lo que de un año para otro si pintamos una fachada nos encontramos que el color se ha quemado. Por tanto a continuación os explicaré brevemente cuales son las mejores pinturas para exterior e interior para pintar vuestra casa cerca del mar si no queréis contratar a un profesional.
Exterior: Aquí el precio es fundamental y hay que pensar que no regalan duros a cuatro pesetas con lo que mientras más cara sea la pintura de mayor calidad será, por tanto no compréis marcas como Carrefour, LeroyMerlin, etc., ya que directamente vais a tirar el dinero. Sobre todo lo primero que hay que mirar es que sea pintura para exterior, hay envases que pone interior-exterior de estas pinturas no os fieis (al menos para pintar en la costa) comprar que sea especialmente para exterior y que esté formulada con una resina sintética en emulsión (copolímero, acríclico-estirénico) y pigmentos de alta estabilidad, las pinturas al silicato par exterior también dan muy buenos resultados. Sobre todo no elegid colores fuertes ya que estos son los que se degradan antes. La aplicación siempre es mejor a rodillo que a pistola ya que la capa de pintura será más gruesa con lo que tendrá una mayor resistencia.
Interior: Para interior más de lo mismo una buena pintura, pero antes aplicaría a los sustratos a pintar líquido fijador para compactar más los soportes y de esta manera evitar pequeñas ampollas o desconchones. Aquí yo recomiendo una pintura al silicato ya que son porosas y transpirables con lo que conseguiremos que la humedad no nos haga esas ampollas que he comentado.
En conclusión, la inversión será alta pero la amortizaremos de sobras a lo largo de los años.


Manel Cano - Máster en Tecnología de pinturas